Авторитет у создателя ароматов Serge Lutens такой же загадочный и туманный, как и его имя. Мне никак не удается узнать как же правильно пишется его фамилия - Серж Лютен? Или Лютенс? А может Лютан? Или все-таки Лютанс? %)) Как бы там ни было, любой человек, увлекшийся парфюмерией, рано или поздно (скорее рано) приходит именно к ароматам Serge Lutens. С чего начать? Рассказываю:)

Авторитет у создателя ароматов Serge Lutens такой же загадочный и туманный, как и его имя. Мне никак не удается узнать как же правильно произновится его фамилия – Серж Лютен? Или Лютенс? А может Лютан? Или все-таки Лютанс? %)) Как бы там ни было, любой человек, увлекшийся парфюмерией, рано или поздно (скорее рано, ведь они доступны) приходит именно к ароматам Serge Lutens. С чего начать? Рассказываю:)

В прошлое воскресенье я побывала на лекции “Школа носов в “Хармсе”. Вел лекцию Максим Павловский – баер, коллекционер парфюмов, парфманьяк. Это был скорее формат встречи-общения-дегустации ароматов, а не лекции. К сожалению, Максим не принес флаконы, но были блоттеры (на всякий случай поясню – бумажечки, на которые распылили духи). И мы окунулись в мир ароматов Serge Lutens.

Serge Lutens – необычный человек, человек-легенда. Он работал и парикмахером, и визажистом, и креативным директором косметической компании, и фотографом. Еще будучи подростком произвёл фурор в парикмахерской, когда резко изменил образ клиентке и вдохнул жизнь в такую стрижку как геометричный боб. Он был первым звёздным визажистом Парижа, работал с первым модным парижским домом, запускающим линию макияжа –  Christian Dior. Он 5 лет стилизовал и снимал обложки для французского Vogue. И после всего этого мы его лучше всего знаем как парфюмера, хотя сам он свои ароматы не создаёт – они рождаются в коллаборации с парфюмерами. Все загадочно:) Если хотите глубже окунуться в историю и жизнь Serge Lutens, настоятельно рекомендую вот этот гениальный пост у Бьютиинсайдеров. 

А я вернусь к ароматам. Сам маэстро классифицирует свои ароматы необычным способом. Выделяет такие категории:

• мохеровые
• древесные/шипровые
• гурманские (то есть сладкие)
• цветочные
• резиновые/амбровые

Как рассказал Максим, отличия ароматов Сержа Лютана в том, что в них заключены личные эмоции и переживания создателя, они будто его дети. А также то, что он по-новому представил в ароматах тему своего любимого Востока, и сделал его модным.

Максим предложил 13 ароматов, которые, по его мнению, наиболее выделяются из всего наследия дома (около 70-ти ароматов). И предложил именно с них начинать знакомство с домом, чтобы понять его исключительное отличие от других домов и ароматов.

1. Clair de Musc

Clair de Musc (Клер де Муск) причислен к категории мохеровых, название переводится как “чистота, сияние мускуса”.

Легенда гласит, что маэстро работает исключительно в ночное время. И вот однажды в полнолуние лунный свет упал на бутылочку мускуса. И Серж Лютан решил, что он просто обязан создать такой же чистый, такой же прозрачный аромат именно из мускуса.

[alert-success] “Легче, чем что-либо в этом мире, ласковый лунный свет в ароматном воплощении. Лунная дорожка, сотканная из прозрачного мускуса, нежное сияние, укрощающее ночных чудовищ…” Serge Lutens[/alert-success]

Мои впечатления были неоднозначными. Я слышала резкий запах мыла или порошка. Такой резкий, прямолинейный. Мне кажется, на теле он был смягчился. Требует дальнейшего расследования:)

[alert-announce]Clair de Musc выпущен в 2003

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: ирис, мускус, нероли, бергамот.[/alert-announce]

2. L’orpheline

L’orpheline тоже из мохеровых, название переводится как “сирота”.

По легенде Серж Лютан – внебрачный ребенок своих родителей, который жил какое-то время в приемной семье, пока его родители на поженились. И одно из ярких горестных воспоминаний – чердак старых детских игрушек, покрытых толстым слоем пыли, послужило рождению аромата.

Для меня это влажный лес, возможно с мокрой плесенью. Как-то так) Лектор представил его нам как ладан и мускус.

[alert-announce]L’orpheline выпущен в 2014

Композиция аромата включает ноты: ладан и мускус (остальное скрыто)[/alert-announce]

3. Un Bois Vanille

Un Bois Vanille (Ан Буа Ваниль) принадлежит гурманской группе и в переводится как “ванильное дерево”. Это аромат на тему духа кофейни. Тот случай, когда ваниль соединена с деревом. Кофейню я не услышала, но что-то сладкое (возможно даже слишком), теплое, древесное, да. Нужно еще пробовать. Думаю, для зимы – хорошо.

[alert-success]”Перефразирую Фрейда: “Если добавить злу немного нежности, оно станет добром”. Божественная ваниль так же черна, как и сам дьявол! Никаких сентиментов! Но с этим ароматом наша душа наполняется удивительной мягкостью и нежностью, ольфакторным чудом, пробивающимся через суровость древесных нот” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Un Bois Vanille выпущен в 2003

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: сандаловое дерево, черный лакричник, кокосовое молоко, пчелиный воск, горький миндаль, мускус, ваниль, бензоин, дерево гуаяк и тонка бобы.[/alert-announce]

4. Five O’Clock Au Gingembr

Five O’Clock Au Gingembr характеризуют как гурманский, перевести можно как “имбирное чаепитие”.

Легенда связана со всем известной английской чайной традицией “5 o’clock”. Я обожаю чай и делала много подходов к этому аромату в свое время в магазине, и никак не могла с ним подружиться. Что-то отталкивало. И вот на лекции до меня дошло – это имбирь. Не смотря на то, что в аромате он смягчен медом, никакой ни мед, ни чай его не спасут. Ну не люблю я имбирь. А вы попробуйте, аромат очень интересный!

[alert-success]”Чай в Букингемском Дворце. Это аромат ритуальной церемонии, сконцентрированной вокруг засахаренного имбиря. Словно ртуть, проникает в наше воображение, надевая на наши ощущения белые перчатки.” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Five O’Clock Au Gingembre выпущен в 2008

Парфюмер: Christopher Sheldrake

 

Верхние ноты: чай и бергамот

Сердце: имбирь, корица и древесные ноты

База: какао, мед, амбра, пачули и перец[/alert-announce]

5. Jeux de Peau

Jeux de Peau принадлежит к гурманским ароматам, а в переводе это “теплый хлеб”.

По легенде, одно из ярких детских воспоминаний Сержа Лютана – это запах свежих булочек, и то, как он щекой прислонился к теплому хлебу. Вот это именно такой запах – запах свежей выпечки. Только я этого не услышала( Что-то невнятное… Буду пробовать еще.

Максим рассказал забавную историю, что один его знакомый ритейлер из Европы орошает этим ароматом новые помещения перед тем, как приводит туда клиентов. Так помещение становится более уютным 🙂

[alert-success]”Словно пекарь из детских воспоминаний взял нас за руку…

 

Наше детство постоянно нас настигает… Чем дальше мы от него, тем ценнее для нас воспоминания. Только разобравшись в них можно выяснить кто мы на самом деле. Аромат теплого хлеба для меня – прямой пусть в детство. Это волшебное ощущение, когда подносишь теплый багет к лицу, вдыхаешь тепло его аромата, прижимаешься к нему щекой… Тебя обволакивает чувство защищенности, мягкости, комфорта – самые сокровенные детские ощущения.” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Jeux de Peau выпущен в 2011

 

Верхние ноты: молоко и пшеница

Сердце: кокос, лакричник и бессмертник

База: османтус, абрикос, специи, сандаловое дерево, древесные ноты и амбра.[/alert-announce]

6. Féminité du Bois

Féminité du Bois («Феминит дэ Буа») принадлежит к группе древесно-шипровых, переводится как “женственность леса”. Это шедевр мировой парфюмерии. Именно этот аромат в далеких 1980-х мсье Лютан придумал по уговорам компании Shiseido, и он же стал первым его ароматом. Это медовый кедр. К слову, кедр – любимый парфюмерный ингредиент маэстро и его любимое дерево. Я не особо помню как он пахнет, хотя точно пробовала его ранее. Помню то, что древесно, что я люблю дерево и поэтому всегда за ним тянусь))

[alert-success]”Этот аромат подчеркивает мужественную сторону женственности и наоборот.

 

Здесь всё про кедр. 60% композиции занимает дерево. Я поражен, люди называют его революционным. Главное, что этот аромат неподражаем, а для меня не может быть ничего важнее!” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Féminité du Bois выпущен в 2009

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Верхние ноты: кедр из Вирджинии, корица, слива и персик

Сердце: гвоздика, иланг-иланг, фиалка, апельсиновый цвет, имбирь и роза

База: ваниль, мускус, сандаловое дерево и бензоин[/alert-announce]

7. Cèdre

Cèdre (Седр) можно смело отнести к древесно-шипровым, перевод понятен – “кедр”. И снова ода любимому кедру Лютана! Это бархатное обволакивающее дерево. Пахнет очень крепко %) Я люблю кедр, очень, но здесь тубероза, и её на мой вкус многоывто. Я не против туберозы, но что-то в этом есть лекарственное… Не знаю как отношусь, нужно еще пробовать и разнашивать.

[alert-success]”Словно выпечка из дерева.

Это совсем другая женственность, словно другая реальность. Верный своему названию, аромат содержит кедр, ключ к которому – медовый аккорд. Но я добавил туберозу, едва ощутимую, но необычайно важную.” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Cèdre выпущен в 2005

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: тубероза, амбра, корица, мускус, гвоздика и белый кедр.[/alert-announce]

8. Santal Majuscule

Santal Majuscule из группы древесно-шипровых ароматов, переводится как “Сандал с большой буквы”. Главная характеристика этого аромата – сандаловый какао. “Сандал, окутанный пудрой горького какао, погружается в пучину мягкого бархата”. Не помню впечатлений от аромата %))

[alert-announce]Santal Majuscule выпущен в 2012.

Композиция аромата включает ноты: сандаловое дерево, какао и дамасская роза[/alert-announce]

9. Datura Noir

Datura Noir («Датура Нуар») относится к группе цветочных ароматов, переводится неожиданно – “черный дурман”. Это самый обсуждаемый аромат на различных форумах, а причиной тому яркое название. Еще бы) Черный дурман вроде бы способен убить человека. Дерзкое заявление создать аромат с таким названием. Максим рассказал, что отличительной чертой этого аромата является его термоядерность) Если вы хотите сразить какого-то наповал – то это правильный аромат для такого дела)) Он заполняет собой всё пространство. Отдельно была выделена миндальная нота, но меня поразило не это, а звучание цветочных нот. Я очень не люблю всякие цветочные ароматы. Но только не этот! Понравился, очень понравился! Бежать в магазин и пробовать еще) Разнашивать. Очень надеюсь на дружбу:)

[alert-success]”Ароматный след, оставленный дьяволом в раю…

Они говорят, что этот аромат великолепен, другие – что он сводит с умаю. Кто-то уверен, что его чрезмерная доза может Вас убить. Если честно, одной ночью я просто взял легендарный цветок – бругмансию, больше известную как «Труба Ангела» и дистиллировал её наркотическую силу.” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Datura Noir выпущен в 2001

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: кокос, тубероза, тонка бобы, миндаль, цветок лимона, мандарин, мускус, китайский османтус, гелиотроп, мирро, ваниль и абрикос.[/alert-announce]

10. Vitriol d’œillet

Vitriol d’œillet также принадлежит к цветочным, переводится “ядовитая гвоздика”) Из названия понятно, что гвоздичная тема здесь очень яркая. Мне показалось, что при этом еще и резкая. Аптечные ассоциации появляются. Классную фразу сказал Максим: “Аромат понравится тем, кто любит врачевать душу посредством ароматов”))

[alert-success]”Что это такое, доктор Джекил?

Слушай, дитя моё, я и тебе всё расскажу. Возьми немного цветов гвоздики и смешай с кайенским перцем. В центр смело вбей гвоздь из гвоздики-специи. И пусть таинственная желтофиоль (wallflower) хладнокровно нанесет последний удар в этой жесткой ароматной истории. ” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Vitriol d’œillet  выпущен в 2011

Композиция аромата включает ноты: мускатный орех, гвоздика, розовый перец, перец, стручковый перец, гвоздика, wallflower, белая лилия и иланг-иланг[/alert-announce]

11. Ambre Sultan

Ambre Sultan отнесен к группе резиново-абмровых ароматов, переводится или как”амбра султана”, или “янтарный султан”, мне сложно сказать точно. Аромат, принесший настоящую славу Сержу Лютану. Это лидер по симпатиям у бренда. Наверное, именно этот аромат является бестселлером дома.Мне безумно понравится. Там и специи, и деревяшечки, и смягчено сладостями, и всего в меру. Ну прям очень нра! Единственный из всех предложенных на лекции, который я готова купить уже сейчас и прям хочу-хочу:)

Кстати, именно Серж Лютан задал моду в Европе называть духи истинно восточными словами, до него этого никто не делал.

[alert-success]”Это не восточный аромат, зато очень арабский и лютановский. В моем случае всегда ожидайте чего-нибудь неожиданного! 

Отправной точкой в этой истории стал пахучий воск, найденный на одном из восточных базаров и на долгое время забытый в деревянной шкатулке. Амбра в  этой композиции стала по-настоящему султановской только после того, как я смешал её с цистом – травой, подобной дегтю, прилипшему к пальцам, затем добавил обертоны, которые здесь никто не ожидал услышать – ваниль. Почему? Да потому что ваниль буквально прилипает к нашей душе, навсегда оставаясь в памяти.” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Ambre Sultan выпущен в 2000

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: кориандр, сандаловое дерево, лавр, пачули, ангелика, cмолы, мирро, амбра, орегано, мирта, бензоин и ваниль.[/alert-announce]

12. Chergui

Chergui (Шерги) – это жаркий, сухой и пыльный ветер с песком в Марокко, который дует со стороны пустыни Сахара. А как мы знаем, именно в Марокко уже много лет живет Серж Лютан. Аромат из группы резиново-амбровых, отличается нотой скошенного сена. Но я что-то не расслышала здесь сено. Да, сухой, дымный, но при этом Шерги ужасно сладкий, прямо удушающий (возможно, так же душит пустынная жара).

Этот аромат есть у меня в отливанте. Вспомнила, почему носила его исключительно в холодную погоду зимой, и тооолько в виде маленького намаза на руку, не дай бог на висок – удушит. В квартире мне с ним тесно. Только на воздухе могу. Носила этот аромат ради послевкусия – сладость становится более разреженной и очень приятной. Всем парфюмерным сладкоежкам обязательно пробовать!

[alert-announce]Chergui выпущен в 2005

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: лист табака, мед, ирис, сандаловое дерево, амбра, мускус, ладан, роза и сено.[/alert-announce]

13. Serge Noire

Serge Noire (Серж Нуар) принадлежит мохеровой группе, переводится как “чёрная саржа”.

По легенде этот аромат мэтр сделал сам для себя. Здесь игра слов – и черный Серж, и черная саржа (ткань такая, использовалась как подкладка для спецодежды). Такое ощущение, что в этом аромате замешаны все специи мира. Здесь очень много специй и перца. Лютан говорит, что Serge Noire заменяет ему одежду, что он на голое тело нажевал пальто и ходил по Парижу. В эту басню я слабо верю)) А вот аромат меня впечатлил. Сначала шок, а затем я услышала что-то такое знакомое, и снова шок, потому что не могу понять что это. И девушка рядом подсказала – камфора! Конечно, это камфора! Как же я люблю этот запах! И ни один сумасшедший для меня не положил её в духи. Как же я рада, что это случилось) Третий мой однозначный фаворит из дегустации:)

[alert-success]”Моё имя – название ткани. Оно бьет правильными для этого аромата нотами. Ничто не сможет передать дух этого аромата лучше, чем неуловимый снимок из прошлого –  изящные перчатки, забытые на старинном кресле.” Serge Lutens[/alert-success]

[alert-announce]Serge noire выпущен в 2008 году

Парфюмер: Christopher Sheldrake

Композиция аромата включает ноты: амбра, ладан, пачули[/alert-announce]

Мне бы очень хотелось дать вам все эти ароматы понюхать… Я мечтаю… Но пока могу лишь описать. Ароматы Serge Lutens не редкость в Киеве, присмотритесь. Они есть в больших косметических сетях.

Надеюсь, вам был интересен этот материал:) Пусть ароматы делают вашу жизнь более яркой и интересной! 🙂